Что можно увидеть за один день в Пномпене

— В чём различие между столицей Камбоджи и генеральным секретарём ЦК КПСС?
— Столица Камбоджи – Пном-Пень, а генсек – пень пнём.

В Пномпень, столицу ранее печально известной Демократической Кампучии, а ныне гордого Королевства Камбоджа я попал через «воздушные ворота» на веселом красном самолете «ЭирАзии», успев еще с воздуха оценить особенный, непрозрачно-желтый цвет воды в реке Меконг и на рисовых полях в окрестностях столицы.

Вид на Пномпень с воздуха

Самолет приземлился, пассажиры выгрузились, и вот уже: «Добро пожаловать в Камбоджу!»

Welcome to Phnom Pehn

Таможенные формальности я прошел довольно быстро, получил стандартную двадцатидолларовую визу (четко, вежливо и без попыток вымогательства, распространенного, по словам многих туристов, среди камбоджийских таможенных чиновников), после чего был отпущен властями на все четыре стороны. Правда, для того, чтобы попасть в страну надо заполнить порядка пяти различных анкет, но это чистой воды формальности.

Первые впечатления от столицы, полученные по дороге из аэропорта в отель, оказались очень противоречивыми. Сразу и не скажешь, что Пномпень – главный город государства, повсеместно встречаются неширокие грязноватые улочки, застроенные в основном двух-трехэтажными домишками, в центре почти в каждом доме на первом этаже – семейный бизнес: мастерская или магазинчик, а вся семья тут же, перед домом, на грязном тротуаре что-то мастерит, готовит, упаковывает, сортирует.

И, конечно, обилие мотобайков, как и везде в Азии.

Камбоджийская улица

Немало встречается и следов великой дружбы с Россией, вот, например, в центре города бульвар имени Российской Федерации.

Бульвар Российской Федерации

Как любая столица, Пномпень предлагает своим гостям стандартный набор обязательных для посещения мест, со списком которых я бегло ознакомился в бесплатном рекламном журнальчике на стойке отеля. Десять самых нужных достопримечательностей были весьма любезно организованы в «To-do»-лист, вооружившись которым, я вышел из отеля.

Первым делом обзавелся транспортом: кхмерские тук-тукеры наперебой предлагают свои услуги на каждом углу. За целый день поездок мой «таксист» попросил скромную сумму в 15 долларов, которая по кхмерским меркам составляет маленькое состояние, ведь местные жители за поездку платят около четверти доллара. Тук-туки в Камбодже только на первый взгляд кажутся обычными. В отличие от того же Таиланда, камбоджийский тук-тук – это специальный прицеп для мотобайка. Конструкция эта, на первый взгляд, неустойчивая и требует искусных навыков управления: тормоза-то есть только у мотоцикла! Зато такой тук-тук гораздо комфортнее и вместительнее «заводского» тайского варианта.

В тук-туке

Итак, путешествие началось. Первым пунктом программы значилась секретная тюрьма «Toul Sleng» или по-нашему «Отравленный холм». Место это мрачное, что и говорить, хотя поначалу, глядя на этот залитый солнцем двор с пальмами, я так не подумал. Когда-то в этих трехэтажных зданиях располагалась обычная камбоджийская школа, на поросшем травкой дворе школьники занимались физкультурой, а в просторных классах с кафельным полом и широкими окнами проходили занятия. Но в 1975 году, с приходом к власти кровавого диктатора Пола Пота, все изменилось. Дело в том, что Пол Пот решил, что учиться камбоджийским детям ни к чему (сам он, кстати, получал образование во французском университете), школы были закрыты, а для этой нашлось особое применение.

Двор Тоул Сленга

Просторные окна были забраны решетками, и школа превратилась в тюрьму, где содержали, допрашивали, пытали и убивали тысячи камбоджийцев, чем-либо не угодивших режиму «красных кхмеров». А неугодных было достаточно: в застенки попадали политические соратники диктатора, жители деревень, поехавшие в столицу в поисках лучшей жизни, врачи, учителя, буддийские монахи. Достаточно было просто носить очки, чтобы стать узником «Тоул Сленга». За три года существования тюрьмы в ней побывали более 20 тысяч человек. Выйти из этих стен живыми удалось только семерым.

Когда в 1978 году войска Национальной армии спасения Камбоджи захватили тюрьму, в таких вот «элитных» камерах для бывших высокопоставленных чиновников были обнаружены 14 изуродованных тел, их фотографии развешаны на стенах.

Большая камера

Заключенных попроще держали вот в таких наспех выстроенных из кирпича клетушках, чтобы они не обвалились, их стены уже позже, при создании музея, укрепили металлическими каркасами.

Каменные клети

А на втором этаже тюремного здания камеры были сделаны из дерева – крошечные, узкие, похожие на гробы загоны.

Деревянные клети

Были залы, где заключенных просто приковывали за ноги кандалами, а на стене над каждым краской выводили порядковый номер.

Зал с кандалами

Когда-то в школе были открытые террасы, а затем их затянули колючей проволокой для того, чтобы измученные пытками заключенные не могли совершить самоубийство, прыгнув вниз.

Колючая проволока и пальмы, красотища!

В эту тюрьму мог попасть любой: среди заключенных встречались и женщины, и старики, и дети. Каждого фотографировали дважды: при поступлении и после смерти. Эти снимки собраны сейчас в музее: тысячи лиц, кто с ужасом, кто с ненавистью, а кто уже просто равнодушно глядящие в лицо своим мучителям и убийцам.

Фото заключенных

Мучители и убийцы, кстати, набирались из простых сограждан-кхмеров, а истории бывших работников «Тоул Сленга» можно прочитать в соответствующем разделе музея. Они и сейчас живут в Камбодже, растят внуков и, в основном, не жалеют о своей бурной молодости в рядах офицеров тюрьмы S-21.

Работники тюрьмы

В 1979 году, когда происходившее в «Тоул Сленге» стало достоянием общественности, новое правительство приняло решение собрать все доказательства (фотографии, архивы, признания заключенных, инструменты пыток) и выставить их в музее, для того, чтобы зверства «красных кхмеров» не повторились ни в Камбодже, ни где бы то ни было на земле. Музей посещают тысячи туристов со всего света, которые пишут на стенах, прямо под табличкой, запрещающей надписи, о своих эмоциях от посещения этого жуткого места. В музей приводят и камбоджийских школьников, чтобы они познакомились со своей недавней неприглядной историей.

Я так подробно описал это мрачное заведение, потому что именно «Тоул Сленг» показался мне истинным отражением и Пномпеня, и всей Камбоджи, единственным не заимствованным, уникальным местом, созданным «своими камбоджийскими руками», в отличие от прочих достопримечательностей. Все остальное очень сильно напоминает соседнее, но не очень дружественное Камбодже Королевство Таиланд, правда, в упрощенном и не таком качественном варианте.

Впрочем, обо всем по порядку. Следующей остановкой был Ват Пном, центральный буддийский храм, расположенный на 30-тиметровом холме в центре города, где, согласно легенде, был построен первый храм со статуей Будды, принесенной водами великого Меконга, и откуда берет начало весь современный город Пномпень.

К храму ведет достаточно крутая и утомительная на жаре лестница. По дороге, правда, встречаются площадки, где можно посидеть и отдохнуть в тени.

Лестница Ват Пном

Поднявшись наверх, я обнаружил небольшой темный храм с веселенькими стенами и раскрашенным под ковер кафельным полом, в котором было просто огромное количество гигантских свечей (потом я встречал такие в обычном супермаркете).

Храм Ват Пном

У подножия большого Будды стоят Будды поменьше, и у каждого имеется купюра в сто или пятьсот риэлей, так что кажется, будто они выстроились в очередь в магазин.

Будды собрались за покупками

Ступа Ват Пнома – строение унылое и нисколько не впечатляющее, покрашена сиротской серой краской, покрыта потеками грязи, из всех украшений – только розовые бетонные львы. В общем, в любом уголке Бангкока можно найти храм в тысячу раз более живописный и искусно декорированный, чем центральный камбоджийский Ват Пном.

Ступа Ват Пнома

А еще, в небольшом парке у подножия холма есть самые большие в Пномпене часы-клумба.

Зеленые часы

Ват Пном – место популярное у местного духовенства, апельсиново-яркие буддийские монахи во множестве встречаются в окрестностях этого храма.

Монахи

После посещения этого духовного святилища я переместился в Национальный музей, размещенный в очень заметном красном здании в центре города.

Национальный музей

Фотографировать внутри музея запрещено, но, честно говоря, такого желания у меня и не возникло: выставленные экспонаты – это, в основном, многочисленные каменные изображения Будды, вывезенные из Ангкорской зоны, да несколько витрин с медными мелочами, выкопанными там же. Больше всего запомнилась компьютерная трехмерная реконструкция древнего Ангкора: жители, храмы, дороги… Очень натуралистично.

Следующее обязательное для посещения место оказалось прямо через дорогу от музея – Королевский дворец. Дворец обитаемый, теперешний камбоджийский монарх Нородом проживает именно здесь, но его личная резиденция по понятным причинам для туристов недоступна. Прогуляться можно среди прочих зданий – Тронного зала, Зала трофеев и т.д. Билет в королевскую резиденцию недешев, стоит 12,5 долларов. Кстати, американская валюта используется в Камбодже в качестве основной, а местные риэли ходят только как «копейки» для расчетов меньше одного доллара. На входе во дворец существует жесткий дресс-код: в майках, шортах и иных откровенных нарядах туристов внутрь не пускают. В качестве решения проблемы можно взять гигантскую майку напрокат или вернуть деньги за билет. Сам видел несколько озадаченных китаек, не пропущенных суровым камбоджийским блюстителем нравственности. Сгонять за приличной футболкой все же стоит, за воротами дворца оказывается самое чистое и ухоженное место в Пномпене.

Королевский дворец

Аккуратные газончики, подметенные дорожки… Даже не верится, что за стенами этого уютного парка простираются беднейшие пномпеньские кварталы. Тронный зал привлекает массу туристов, в основном, конечно, китайцев. 

Королевский дворец

Королевский дворец Пномпеня – место откровенно вторичное, да и сами камбоджийцы этого не скрывают: в сопроводительной брошюре я прочел, что большинство строений скопированы с Королевского дворца в Бангкоке, но, так сказать, в «бюджетном» варианте, золото, например, повсеместно заменено практичной желтой красочкой.

Желтые королевские домики

Самое-самое важное место Королевского дворцового комплекса – это Серебряная пагода, получившая свое название благодаря тому, что ее пол выложен пластинами из настоящего серебра, каждая весом почти в килограмм! Войдя внутрь, я обнаружил, что большинство пластин прикрыто коврами (видимо, чтоб не стирались ногами многочисленных посетителей), но кое-где разглядеть их все же можно. Я, повинуясь исследовательскому интересу, даже попробовал отогнуть одну, чтобы оценить ее толщину, и она оказалась довольно тонкой. В пагоде хранятся королевские сокровища – золотые украшения, посуда, статуи Будды и прочие артефакты. Судя по тому, что они лежат в закрытых витринах под стеклом и на каждом стоит инвентарный номер, вещи уже вышли из королевского обихода.

Последняя точка моей экскурсии – это центральный рынок, Phsar Thmei, место, где можно найти множество удивительных вещей. Однако из всех чудес камбоджийского рынка наибольшим спросом пользуются «драгоценные» камни – сапфиры, рубины, изумруды – совершенно нереальных цветов и размеров по цене в пару баксов за грамм, часы «Rolex», «Omega» – за 10-15 долларов штука, «пиратские» фильмы и программы, а также путеводители «Lonely Planet», которые добрые камбоджийцы продают чуть ли не на вес. Все эти радости и предлагает недавно отреставрированный Phsar Thmei, который первоначально строился как автобусная станция.

Центральный рынок

Возле рынка я столкнулся с непредвиденной преградой в лице безумного камбоджийского дорожного движения – водитель припарковал свой тук-тук на противоположной стороне улицы, перейти которую оказалось просто невозможно из-за сплошного хаотичного потока движущегося транспорта: правил дорожного движения в Камбодже официально нет. Водителю пришлось прийти мне на помощь: он, спокойно глядя прямо перед собой, смело вступил в этот поток, а привычные к такому делу камбоджийцы сами лавировали, огибая его. Так он и перевел меня через пномпеньскую дорогу!

Из последней точки тук-тукер доставил меня в отель и, получив пару экстра-баксов «на чай», отправился искать новых туристов. Ну а я, чуток передохнув, был готов исследовать вечерний Пномпень, таинственным образом меняющийся после захода солнца. На этот раз я решил передвигаться пешком.

На набережной Сисоват перед Королевским дворцом зажглись огни, и сотни камбоджийцев целыми семьями вышли на прогулку. Здесь на первых этажах отелей имеются многочисленные бары и рестораны, но они скорее для туристов, местные жители предпочитают сидеть на парапете и есть свой скромный ужин с макашницы, пока детишки резвятся неподалеку.

Поначалу я хотел последовать их примеру, но после того, как ко мне пару раз подбежали здоровые азиатские тараканы и попытались на меня забраться, передумал и пошел поужинать в один из маленьких ресторанчиков. Я заказал традиционное камбоджийское блюдо из рыбы и овощей – «амок», запил его вкусным и дешевым пивом «Angkor» (есть еще марка-конкурент «Anchor») и отправился в отель.

Пиво Ангкор

Надо заметить, что пробираясь вроде бы не совсем переулками вдоль стен королевской резиденции к отелю, я чувствовал себя немного неуютно, в кучах оставшегося от шумной дневной торговли мусора копались бездомные кошки и собаки, в подворотнях тусовались подозрительные камбоджийцы…  Попадались, конечно, и освещенные бары с музыкой, и круглосуточные супермаркеты, так что в итоге добрался я без приключений.

А наутро меня ждал ранний подъем, автобусный марш-бросок до Сием-Рипа и седые древности Ангкора. В Камбодже оставалось еще много чего интересного.


Запись опубликована в рубрике Путешествия, Юго-Восточная Азия с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *